Er zijn gespecialiseerde stuurprogramma's voor die kunnen helpen - of je zou er zelf een kunnen maken door een bout met een of twee "contramoeren" te gebruiken om te voorkomen dat de wisselplaat door de schroefdraad omhoog gaat. Gebruik een bout die lang genoeg is om een ​​eventuele kanteling beter zichtbaar te maken, houd hem recht, drijf de wisselplaat in en draai de bout terug uit de wisselplaat (verwijder de contramoeren indien nodig).

Beloofde illustratie: ik deed het niet Ik heb geen inzetstuk bij de hand, dus je moet je voorstellen dat de donkere dopmoer het inzetstuk is. Monteer zo, bij voorkeur met een langere bout.

Draai vervolgens de moer stevig vast tegen het inzetstuk. Dit zal de moer dwingen om tegen de schroefdraad van de bout te drukken terwijl het inzetstuk naar beneden wordt gedrukt; die naar buiten gerichte druk zou voldoende wrijving moeten produceren om beide te vergrendelen tegen rotatie op de grendel. Drijf dit samenstel nu in het hout alsof het een schroef is, gebruik de bout als geleider en als hefboom om ervoor te zorgen dat het er recht in gaat. Zodra het inzetstuk is geplaatst, zou u de bout op zijn plaats moeten kunnen houden terwijl u de "contramoer" losdraait en de bout en moer uit het inzetstuk losmaakt.

Als u meerdere een elegantere versie zou zijn om twee moeren te gebruiken, die tegen elkaar zijn vergrendeld, op het juiste punt voor een ring (optioneel maar kan geen kwaad) en het inzetstuk om eronder op te schuiven. Deze wordt op dezelfde manier aangedreven, maar je zou dan in staat moeten zijn om de bout en de vergrendelde contramoeren als een geheel uit het inzetstuk terug te draaien zonder iets speciaals aan de moeren te hoeven doen; laat ze gewoon op slot. Dat betekent natuurlijk dat uw insteekgereedschap onmiddellijk klaar is om met een andere wisselplaat te worden geladen.

(Voel je vrij om een ​​bout met een ander kopontwerp te gebruiken, waar je ook een goede driver voor hebt - dit is precies wat kwam als eerste bij de hand.)

Zoals ik al zei, zijn er in de handel gemaakte stuurprogramma's die volgens hetzelfde principe werken: steek het inzetstuk erop, drijf, en draai de draden terug. Als u veel van deze dingen doet, kan dat een investering zijn die het overwegen waard is. Maar voor slechts enkelen is dit voldoende.

Late toevoeging: sommige wisselplaten zijn ontworpen om te worden aangedreven met een inbussleutel, wat veel van dezelfde voordelen heeft.

Sprekend vanuit een metaalbewerkingsachtergrond, gebruikten we altijd een kolomboormachine (natuurlijk niet actief) met de tapboor in het inzetstuk om ze recht te houden en om een ​​goede start / plaatsing te garanderen.

Je zou kunnen proberen een stukje draadstang en een boormachine te gebruiken om het inzetstuk recht te houden. Link

MDF is zo zacht dat het zelf niet stopt met kruisen. Dat is echt wat je deed. met metalen schroefdraad aan beide kanten merk je aan dat het veel moeilijker wordt om de schroef / bout in te draaien. Dus om het recht naar binnen te laten gaan, moet u er echt voor zorgen dat u het vanaf het begin correct uitlijnt. Als het eenmaal correct is gestaard, moet het in de groeven blijven en recht blijven. Hoewel de inserts die keshlam suggereert, een goed idee zouden zijn, omdat het het hergebruik van de schroefdraden voor meervoudig inbrengen en verwijderen van de bouten zal verbeteren en ook een betere grip heeft.

Het klinkt alsof je probeert om draadinzetstukken te installeren in het oppervlak van een stuk MDF, wat prima is maar niet ideaal. Als je de inzetstukken met schroefdraad in de rand van MDF installeert, zou je in plaats daarvan sterk moeten overwegen om hardware te verwijderen.

Ik zal later enkele alternatieven bespreken, maar laten we eerst praten over hoe je draad- in inzetstukken met schroefdraad. Als je een tik hebt, overweeg dan om op de draden te tikken voordat je inzetstukken met schroefdraad installeert.

Draadinzetstukken met schroefdraad

Ten eerste kan het ene uiteinde er inkepingen in zijn gesneden, alsof u een sleuf- / platte schroevendraaier zou moeten gebruiken om erin te draaien. Als de draden helemaal tot het einde reiken, en de inkepingen doorsnijden de draden, vergeet dan de intuïtie; dat is niet hoe je het inzetstuk met schroefdraad moet aandrijven. Het gekerfde uiteinde is bedoeld om te helpen bij het tappen van de schroefdraad en zou het eerste deel moeten zijn van het inzetstuk met schroefdraad dat in het materiaal komt.

Merk op dat sommige inzetstukken met schroefdraad een sleufaandrijving aan het uiteinde hebben, maar de schroefdraden wel niet helemaal tot het einde reiken. Deze inzetstukken met schroefdraad zijn niet zelftappend en u zult meer geluk hebben als u op de gaten tikt voordat u ze installeert.

In plaats van een schroevendraaier te gebruiken om het inzetstuk met schroefdraad aan te drijven, moet u een bout met dezelfde schroefdraad aanschaffen als de binnenkant van het schroefdraadinzetstuk, schroef er twee moeren op en klem de moeren stevig tegen elkaar aan. Schroef vervolgens het inzetstuk met schroefdraad op het uiteinde van de bout, zodat het gekerfde uiteinde van de moeren af ​​wijst. Als u een kolomboormachine heeft, snijdt u de kop van de bout en installeert u de bout in de boorkop en schroeft u het inzetstuk langzaam in het materiaal.

Ingedraaide inzetstukken met schroefdraad

In plaats van het inrijgtype te gebruiken, kunt u ook ingeslagen draadinzetstukken gebruiken. De buitenste "draden" op deze lijken meer op weerhaken dan een doorlopende draad die rond de buitenkant spiraalt. Voor dit type wisselplaat boort u eenvoudig het gat op de maat van het inzetstuk om de tanden volledig in te grijpen of, als er kracht wordt uitgeoefend om het inzetstuk uit de MDF te trekken, kunt u het gat net groot genoeg boren zodat de weerhaken amper schakel in, maar zet het inzetstuk vast met epoxy.

Zeskant-inzetstukken met schroefdraad

Er zijn ook zeskant-inzetstukken, en de meeste heb ik gezien zijn zelftappend. Ze hebben draden rond het hele lichaam, behalve dat ze inkepingen hebben over de hele lengte van de draden in plaats van alleen aan het einde. De draden zien eruit als een kruising tussen de draden en weerhaken. Ik heb deze niet in MDF gebruikt, maar ik denk dat het beter zou werken om een ​​gat te boren dat nauwelijks in de schroefdraad grijpt, en eventueel epoxy te gebruiken in combinatie met schroeven of hameren.

T-moer of knock-down hardware als alternatief

Voor MDF zou u idealiter in plaats daarvan een T-moer of een ander type knock-down hardware moeten gebruiken (afhankelijk van uw toepassing), vooral als u installeren de inzetstukken met schroefdraad in de rand van de MDF in plaats van in het vlak. (De rand van MDF is gevoeliger voor splijten.) Maar als u geen doorlopend gat maakt of als het uiterlijk aan de achterkant van uw materiaal belangrijk is, kunt u nog steeds een van de twee soorten inzetstukken met schroefdraad gebruiken.

Hier is een bush-hack om een ​​hole recht te krijgen, zou voor je kunnen werken, afhankelijk van hoe groot je insert is en hoe je hem erin rijdt.

Gebruik een oude cd. Plaats het over het gaatje, met de zilveren kant naar boven, en duw het inzetstuk door het gaatje in het midden van de cd. Kijk naar de reflectie van uw aandrijfgereedschap om het loodrecht op de cd te houden die evenwijdig is aan het oppervlak.

De reflectie moet in lijn zijn met de tool - uw eyecrometer kan dit goed genoeg detecteren.

De juiste tool is het beste antwoord, maar dit zal in een mum van tijd of voor een eenmalige.